Ya sea por olvido de la herramienta adecuada o por imposibilidad de
encontrar un taller, ahí van unos cuantos truquitos que nos pueden sacar
de un apuro.
Rotura de cadena
En viajes largos es una posibilidad que hay que prever. Para reparar
la cadena necesitaremos un troncha-cadenas, pequeña herramienta que
apenas pesa, y un par de eslabones de repuesto (que han de ser
exactamente del mismo modelo que el de nuestra cadena).
Primero eliminaremos el o los eslabones afectados. Para ello se fija
la cadena en un hueco que hay en el troncha a tal efecto, a la altura de
los eslabones a separar. El puntero de la herramienta estará aflojado.
Siempre actuaremos sobre el eslabón exterior más próximo a la rotura
(los eslabones normalmente se eliminan o sustituyen por pares eslabón
exterior-eslabón interior). En cualquier caso se trata de dejar la
cadena con un extremo con eslabón exterior y otro con eslabón interior,
para intercalar ahí nuestro par de repuesto. Empezamos a apretar el
puntero-tornillo con cuidado de que coincida exactamente con el pasador
que pretendemos sacar. Cuando empiece a empujar el pasador notaremos la
presión e iremos atornillando suavemente. Lo fundamental es que el
pasador no salga del todo y quede metido en la placa exterior del lado
hacia donde es expulsado. Si se nos sale será imposible volverlo a meter
y habremos perdido un par de eslabones más. Remplazamos el par de
eslabones dañados por el de repuesto usando de nuevo el troncha-cadenas,
esta vez para unir el eslabón interior de este par con el eslabón
exterior que hemos dejado libre en la cadena. Se hacen coincidir ambos
eslabones en su posición lógica y se empuja el pasador con el puntero
del troncha poco a poco hasta que una los eslabones. Con nuestro par de
repuesto unido a la cadena repetimos la operación en su otro extremo
para cerrarla.
Si no tenemos eslabones de repuesto no pasa nada. Eliminamos y
empalmamos la cadena perdiendo un par de eslabones. Esto significa que
no podremos usar relaciones plato-piñón que tensen mucho la cadena. Por
cierto, esta es la razón por la que debemos montar la cadena con un par
de eslabones de más antes que demasiado justa cuando la cambiemos.
También existen eslabones de cierre rápido manual. Para usarlos sólo
tenemos que dejar los dos extremos de la cadena con eslabón interior y
empalmarla con uno de estos eslabones, que son exteriores. La verdad es
que son bien prácticos.
Eslabón de cierre rápido
Finalmente, si no tenemos trocha-cadenas, podemos jugárnosla con un
clavo de un diámetro un pelín inferior al del pasador, una piedra que
usaremos de martillo, y un buen soporte donde apoyar sólidamente el
eslabón a tronchar y que permita a su vez salir el pasador por el lado
opuesto. Me ahorro explicar este salvaje método que creo que todo el
mundo va a entender, y que por cierto no conozco a nadie que lo halla
probado.
En todos los casos, hay que tener mucho cuidado de no olvidar pasar
la cadena antes de cerrarla por el interior del triángulo trasero del
cuadro y las roldanas del desviador si en algún momento la hemos sacado,
un error tonto que puede ocurrir fácilmente. Además, una vez cerrada,
hará faltar hacer algunos movimientos suaves de torsión en la parte
reparada, hasta que los pasadores se ajusten bien, pues de lo contrario
habrá un punto de rigidez a ese nivel que saltará en los piñones.
Rotura de desviador
En caso de rotura del desviador trasero tendremos que desmontarlo e ir a piñón fijo, cual fixero
cicloturista. Dependiendo del terreno elegiremos la combinación
plato/piñón más polivalente, teniendo en cuenta que es mejor dar pedales
de más e ir despacio, que fijar un gran desarrollo y tener que dar
pedales de pie a menudo, lo que no es nada recomendable con alforjas. En
un terreno normalito, sin grandes desniveles, pienso que el plato
mediano (normalmente un 32 ó 34) con un piñón intermedio (18 ó 20
depende del cassette) es un buen compromiso. El caso es que hay que
elegir una combinación, porque una vez tomada la decisión tendremos
probablemente que acortar la cadena en consecuencia, ya que no
disponemos del tensor de cadena del desviador, como podéis ver en la
imagen. Si el desviador no funciona pero no impide la transmisión
(por ejemplo si se rompe el muelle interno del cuerpo o el cable y no
tenemos de repuesto), podemos intentar buscar un sistema para dejarlo
bloqueado en el piñón elegido y no necesitaríamos acortar la cadena, y
hasta podríamos jugar con el cambio de los tres platos.
Acortando la cadena (fuente: bike Boo Boos)
Si se rompe el desviador delantero es menos grave. Lo desmontamos y
dejamos la cadena en el plato intermedio. No tendremos que acortarla
pues seguimos teniendo el desviador trasero que actúa de tensor y además
podemos usar todos los piñones excepto los de los extremos, aunque
crucemos un poquito la cadena.
Arreglar pinchazos sin parches
Si por la razón que sea no tenemos parches ni cámara de repuesto, o
tenemos un reventón y el agujero en la cámara es demasiado grande para
un parche, que no cunda el pánico. Aquí os propongo dos reparaciones de
emergencia que nos permitirán llegar al pueblo más cercano (ojo, no las
he probado)
La primera consiste en hacer un nudo en la cámara a nivel del pinchazo.
He visto otra versión de este método que consiste en cortarla por donde
está el pinchazo y luego empalmarla con un nudo. Supongo será para que
el nudo sea menos aparatoso. En cualquier caso, se monta de esta guisa,
se hincha, y a rodar después de rezar un padrenuestro para que la cosa
aguante.
El
segundo caso, para una cámara realmente inutilizada, es más pintoresco
aún. Consiste en montar el neumático rellenando el interior con hierba o
paja bien apretada. Sí, habéis leído bien, consiste en sustituir el
aire por hierba.
En ambos casos, si la rueda
afectada es la trasera, es fundamental poner la cámara sana de la rueda
delantera en la trasera, y hacer la chapuza en la rueda delantera, que
soporta mucho menos peso.
También he leído que con pegamento tipo superglue se puede reparar un
pinchazo perfectamente, pero claro, si llevas pegamento superglue
probablemente llevarás parches.
Ruedas anti-pinchazos
A falta de presupuesto para unos neumáticos anti-pinchazos de gama
alta, podemos cortar con un cuter una vieja cámara todo a lo largo por
el interior, extirpar la válvula y alojar la cámara que vamos a montar
en el interior de esta especie de funda. Montaremos esta cámara doble
con cuidado para que todo quede en su sitio. Tendremos un neumático algo
más pesado pero también más resistente a pinchazos.
Desgarro en neumático
Un desgarro pequeño y limpio se puede coser, según tengo entendido
(por cierto, yo siempre uso la seda dental para coser material, es muy
resistente e imputrescible).
Si hay erosión y la cámara queda al exterior, lo que provocaría una
hernia, hay que tirar de chapuza. La más típica es desmontar el
neumático e interponer entre el interior de este y la cámara a nivel del
desgarro una tira de cartón de tetrabrik, recortándola con un generoso
margen. También sirve un trozo de envoltorio de aluminio tipo bolsa de
patatas o chocolatina, que es más resistente de lo que parece. Lo que
puede no ir bien es un trozo de cámara vieja, pues también podría
herniarse.
En
caso de desgarro extremo tenemos un último recurso: cortar una cámara
de repuesto y vendar fuertemente y con amplio margen la zona afectada.
El nudo de esta venda de goma debe quedar lógicamente hacia el interior
de la llanta. Por supuesto, si llevamos frenos V-Brake
tenemos que olvidarnos de ellos (de los de la rueda afectada solamente
claro): dejamos las levas abiertas y bloqueadas lo más separadas posible
de la llanta o las desmontamos.
Rotura de radios
No llevamos radios de repuesto (suspenso de nuevo) y se nos rompe
uno. Sacamos el extremo que queda roscado a la llanta desenrroscándolo y
el otro, si no lo podemos sacar (por ejemplo los de la rueda trasera
del lado del cassette), lo “enrrollamos” a su radio vecino o lo cogemos a
este con cinta aislante o esparadrapo.
Por ahí he leído que se puede reparar un radio roto por el extremo
del lado acodado (se suelen romper por los extremos) de la siguiente
manera: se saca el trozo del lado del codo (el que va al buje), se dobla
haciendo un ganchito el extremo del segmento que queda (el del lado de
la tuerca que va a la llanta), y unimos este ganchito con el agujerito
del buje que ha quedado libre con un alambre o una liga de plástico. El
principal problema que veo es que no creo que se pueda doblar el extremo
de un radio 180° para formar un gancho sin riesgo de rotura.
Transportín
Esta idea es de mi cosecha, así que, al menos que yo sepa, no está
comprobada. Necesitamos llevar el kit McGyver (que jamás debemos
olvidar, ver más abajo). A falta de poder soldarlo, pienso que se puede
entablillar mediante 3 ó 4 radios (que debemos llevar de repuesto) o
alguna varilla de metal que encontremos al borde de la carretera. Los
ponemos a lo largo de la varilla rota, los sujetamos con un poco de
cinta aislante, simplemente para sostenerlos, y vendamos el conjunto
fuertemente con una espiral de alambre (pienso que sería suficiente con
unos tres centímetros a nivel de la rotura). Por último, añadimos un
vendaje extra de cinta americana. Unas ligas de plástico también podrían
reforzar el conjunto. Si tenemos abrazaderas de fontanero nos olvidamos
del alambre y encima lo bordamos. No sé hasta que punto este
entablillado podría aguantar el peso de unas alforjas, pero nada se pierde por probar. Si llevamos dos transportines (trasero y delantero), aligeramos el transportín roto a costa del otro todo lo posible.
Otra situación chunga es que se nos rompa el tornillo inferior que
fija el transportín a la patilla del cuadro, porque no podremos sacar la
parte del tornillo que ha quedado en la rosca de este. Para prevenir
esto he aquí un truquito: sustituir estos tornillos allen por otros de
cabeza hexagonal y roscarlos con la cabeza del lado de la rueda. Del
lado del transportín los apretamos con una tuerca. Así, en caso de
rotura, siempre podrá sacarse (si no nos hemos olvidado la llave
apropiada claro)
Rotura pedalier
Por último, supongamos una situación rara pero chunga total: casca el
pedalier o una biela (lo de la biela lo he visto personalmente, aunque
parezca increíble). O casca algo que nos impide dar pedales. Antes que tirar empujando la bici, os propongo emular a Karl Drais, el inventor de la
draisienne,
que es el antepasado de nuestra querida bicicleta. Bajamos el sillín a
la altura adecuada, quitamos los pedales para que no estorben y hacemos
como el tipo de la imagen.
Si os parece ridículo pensad que Karl Drais batió el primer récord el
12 de junio de 1817 con su máquina recorriendo 14,4 km en una hora.
Además, si nos pilla bajando un puerto, no tendremos ni que “patear”.
Kit McGyver
Se os puede olvidar todo, pero nunca el kit McGyver. El mío se compone de:
- cinta americana (es una cinta ancha de tela engomada super resistente),
- alambre,
- cinchas de plástico de varios tamaños, del tipo de las que usa la policía para ahorrarse las esposas,
- plaquitas de acero perforadas rectas, en angulo y en angulo perpendicular, de varios tamaños,
- un par de abrazaderas de metal tipo fontanero,
- un tubito de pegamento tipo superglue en gel (más práctico).
Como todo el mundo sabe, los del Titanic olvidaron este kit.
fuente: no sin mi bici
